2009年3月21日，我们一行二十余人在京西古道徒步，重温了那些逝去的岁月。
        京西古道是一个泛泛的名字，大约位于北京西部的古时道路都可以纳入它的范围里。譬如香山古道，以及妙峰山进香道的老北道、北道和中道等，这些道路，或片石铺就，或羊肠土路，自京城为始，穿过重重山岭，直达河北、山西与内蒙。
        只是，通常我们在提及京西古道的时候，主要指位于门头沟区的三条古老道路。
        一条是西山大道，它从三家店起，向西经过琉璃渠村，翻越牛角岭关城，再经过石古岩和色树坟，到达王平，是最主要的一条道路了。
        另一条从石景山区的麻峪出发，经过大峪、圈门、天桥浮、官厅、峰口庵、黄石港，到达王平，被称作玉河古道。它的名字源于唐末藩镇割据时期，一位刘姓军阀在此地私自设立玉河县，而此道贯穿该县的缘故。
        第三条则是从门头沟的新称村出发，经何各庄，翻红庙岭，过桑峪，最后到达潭柘寺的新潭古道。在历史上，潭柘寺也是一个重要的产煤区，所出产的煤碳大都经过这条道路运出去，供给京畿地区人民的生活之需。
        那天，我们搭乘公车从苹果园地铁站出发，途径铸造村、麻峪、侯庄子、河滩、龙门、东辛房和西辛房，约四十分钟后到达圈门车站下车。
        在圈门车站的西侧不远处，即为圈门戏楼。那是一栋极为沧桑斑驳的古旧建筑，屋顶的瓦片已经残缺，靠街一面的墙皮也大块地剥落，窗户玻璃尽碎，里边已经砌起 一堵墙，堵了个严实，处处展示着破败的景象。这座戏楼建于明代，前台为悬山卷棚顶，后台则是一个硬山，建筑规制固然一般，但柱子与横梁结合处探出的龙头却 彰显出它的威严来。旧时，每逢腊月的十七，戏楼都会上演祭拜窑神的戏曲，祈求门头沟一带的煤窑能够生产平安、获利增加。
        由圈门戏楼西行数百米，就到了圈门过街楼，这是一组硬山顶的建筑群。过街楼本是古建筑的特殊形式，它即是一座关城，又兼具城门和庙宇的功能。譬如圈门这座 过街楼，由于位于山谷低地，来往的百姓商旅必须经过它，因此它是关城和城门，同时在券洞的上方又建有关帝庙、药王祠等，因此又充当了祭祀中心的功能。据记 载圈门过街楼本来是四个券洞的，由于历史的缘故，两个被拆除，一个被胡姓人家的宅基所占压，如今只剩下这么一个了。
        由圈门过街楼自然要讲到门头沟这个名字的来历。圈门原本为券门，券门以西是一条排水沟，由于券门是这条沟的头，所以得名门头沟，由此逐渐地衍生出门头沟村 以及今天的门头沟区来。这当是有趣的事情，一座券门，一条岁月的沟渠，然后用一个区域的地理坐标来永恒地纪念它。
        由圈门过街楼沿排水沟继续西行，经过龙凤坡、宽街，就到了三店村，该村由东店、中店和西店组成，故而有了此名。想来，这里是一个极适合摄影的地方，那般灰蒙蒙的色调、表面的凹凸足以诞生出美丽的影像来，一座座石头垒砌的小房子、小院子，镶嵌在石头围墙上的古旧木门，偶尔还有一条小狗或蹲坐、或平卧在路边，勾勒出一个富于浓浓深意的平面图景。还记曾于某日走在这儿的悠远沧桑的巷子里，其时正值下午时分，阳光已经被西边的山峦遮挡住，一切仿佛都随阳光的黯淡而沉静下来，“吱”地一声一家的门打开了，从里面走出一位身着传统对襟衣服的颤巍巍的老太太来，在那种特定的光影下，她仿佛从历史的角落里来，站在这幅漫漫画卷的中央。应该，那是我目睹过的极富于意境美的景致之一。
        出三店村，过天桥浮，便来到了官厅煤矿。这里是门头沟的产煤区之一，沿途随处可以看到堆积的煤矸石以及三三两两的矿洞，只是这里的煤矿已经在二零零六年被关停了，想必是出于安全的考虑，另一方面，煤炭采掘业对门头沟区的经济贡献已经很小了。因此，这个矿区由于废弃已久，我们所看到的只是一片荒芜的残像。
        过官厅煤矿，慢行约四十分钟，即到达峰口庵关城。峰口庵，这个“庵”字很容易让人联想到尼姑庵之类的地方，事实上它和尼姑没有关系，而是由于这个地方夹于两座小山峰之间，形似马鞍，故名。事实上，清代这里设置了一个收费站，拉煤的车辆和南来北往的商旅队伍在此地都要缴费才被放行。时光已太过久远，这样的久远足以把历史上那些曾经熙来攘往的喧嚣给完全湮没，如今的峰口庵只剩下一座残破的关口和几块断碑，别无他物。
        出峰口庵，向西南方行数百米，有一段十余米的人工砍劈出来的小道，那路面上的岩石被磨得光滑锃亮，上边分布着数目众多的蹄窝，这是京西古道上最吸引人的景致了。清朝的诗人李虹若曾在《竹枝词·车 马畜类多》中记述道：“来往奔驰车辆多，不分昼夜若穿梭；马骒运物终朝有，山内搬煤用骆驼”。这当是那个时候京西古道上车来人往、一片繁忙景象的真实写照 吧！也正是在这数百年的岁月里，一批批的商队旅人赶着骆驼、马匹、驴或者骡子等驮畜，日夜兼程，从远方前来京城办理各自的事宜，这些驮畜的蹄子踩在这般坚硬的岩石上，发出清脆的声响，它敲击着历史的脉络，久而久之，大概有了滴水石穿的功效，居然出现了这么一片幽深的蹄窝。
        由蹄窝沿小道南去，择路左转，不久就到了雷达站，之后沿盘山公路下山，即奔潭柘寺方向而去，只可惜，早春时节的北方已经寒意浓浓，山上的植被还没有萌芽的迹象，一片灰蒙蒙的色调，沿途并无多少别致的风景可观赏。
        大约四十五分钟后，在盘山公路的一处岔口绕小路而下，不久就到达了潭柘寺景区的龙潭。这里本是一处常年流淌水流的泉眼，古时的能工巧匠们发挥想象力，雕刻了一条石制的蛟龙安放在泉口，龙尾朝着泉口，宛如刚从水中钻出来的样子，造型很是生动传神。遗憾的是，由于该区域开矿采煤破坏水源的缘故，再加上近年来天气干旱少雨，这眼泉水已经干涸了，我们去的时候只看到石龙安卧在干巴巴的水泥地面上，没有丝毫的生机，让人叹惋。
        谈及龙潭，我们要讲到潭柘寺名字的来历了。在东汉的永平十年（公元67年），佛教开始传入我国，而潭柘寺则建于西晋永嘉元年（公元307年）， 那时距离佛教的传入仅仅两百四十载，尚还处于在中国发展的初期，由此可知潭柘寺在我国佛教史上的地位。刚建立的时候，潭柘寺叫嘉福寺，唐代武则天时期，有一位叫做华严的和尚将其更名为龙泉寺，到了金代金熙宗将其易名为大万寿寺，清代康熙帝又将其命名为敕建岫云禅寺，亦即岫云寺。当然，这些都是该寺的大名罢了，民间因为它山上的有龙潭和柘树的缘故，依旧称呼它为潭柘寺。
        过龙潭，沿台阶而下，十余分钟后到潭柘寺东侧小门，如果不欲进入，则沿路左拐，经财神庙、观音洞，拾路而下，就到潭柘寺景区的停车场，可乘车返回城里。如果要入寺游览，则需购票入内。
        进入潭柘寺东门，就到了流杯亭，亦即猗玕亭，它用汉白玉铺地，表面雕刻出曲折盘绕的凹槽，供“曲水流觞”之用。据说乾隆在游览潭柘寺期间，常与公卿大臣们做此游戏，颇有雅兴。
        往西行，就到了方丈院，里面的主体建筑方丈室为硬山顶的建筑，是寺里主持居住和讲法之处。复西行，就到了毗卢阁，它位于潭柘寺中轴线的最北端，也是该寺规模最大的一座建筑了，分上下两层，这里本是珍藏佛经和朝廷赐品的地方，但如今上层已经改造为寺内文物的展厅，下层则供奉着泥胎漆金的五方佛，供各方信徒膜拜。
        毗卢阁南边的广场上就是帝王树，据记载这棵树栽种于辽代，树龄已逾千年，只见它高达40多米，直径足有4米之多，枝条繁茂，呈参天之势，可谓神木矣！在帝王树的西边是楞严坛的遗址，这里本是寺内高僧讲授《楞严经》和举行楞严法会的地方，但由于房屋年久失修，终于在60年代中后期坍塌并被拆除。在帝王树的南方为大雄宝殿，它是重檐庑殿顶的，为寺内建制最高的建筑了，看起来极其威严雄伟，殿内供奉着释迦牟尼的坐像，其前方有阿难与迦叶两位尊者陪侍，大殿的两侧则供奉着漆金的十八罗汉像。
        大雄宝殿的南侧是天王殿，里面供奉着米勒佛像，两侧则是四大天王。在天王殿的东侧，是潭柘寺里著名的大铜锅，供和尚们炒菜做饭用，它的直径有2.5米许，深大概1.5米，据说原来有三口这样的大锅，如今剩余的也仅仅是最小的一口，遥想过往岁月，僧侣们在如此巨大的铜锅前盛饭也该是一件场面空前的事情了。
        出山门，便离开了潭柘寺，至此我们结束了对京西古道的探访，但内心却满溢着历史的醇香，回味无穷。
火山岩
3.24   |
发表于 2009-3-24 15:02:29
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楼主
发表于 2009-3-24 22:07:49