【转自豆瓣】舌尖上的中国--几篇评论

小晓

吃货的中国

2012-05-16 18:18:50 　　来自: 流放者归来
舌尖上的中国的评论    5

　　我想说《我的团长我的团》是近年最好的小说，它在开头写溃兵的那一部分尤其精彩。印象最深的大概是这么一段，一帮烂兵痞突然决定要做一顿猪肉炖粉条——
　　死东北佬的表情在忽起的蒸汽升腾中变得柔和起来，他闭上眼，深吸，我忽然觉得被蒸汽濡湿了的那张脸属于一个想家的孩子。他睁开了眼，看着锅里，也用树枝翻腾着锅里，又变得怒气冲天，好像随时要打折了谁——然后他发表了一篇长篇诗作：
　　 “这是他妈猪肉炖粉条吗？猪肉炖粉条不是这样做的！好好一锅子全让你们死关里人给祸祸啦！咋不放酱油呢？酱油招你们惹你们啦？你们跟白菜有仇啊？整这么大锅子白菜梆子？粉条啊！我的妈耶！没土豆粉也就得了，烦啦你那整捆子死地瓜粉条全搁进去啦？你个土豆脑袋欠削啊？猪肉呢？猪肉跟酱油叫小日本抢光了？抢回来啊！天爷嗳，东北的猪肉炖粉条哪儿是这么做的？你们整这一锅子是他妈粉条子白菜汤啊！”
　　看这一段的时候我笑得前仰后合又感动不已。食物的记忆能让颠沛流离的人落地生根，行尸走肉有了魂，一帮烂人废物因此得了救赎。我对兰晓龙的这个设定万分信服。
　　莼鲈之思到底太风雅了。舌尖上的故国实在要粗粝得多。匈奴人退走漠北，哀叹“失我祁连山，使我牛羊不蕃息；失我焉支山，使我妇女无颜色”，一食一色，草原民族看得最简单透彻。可是焉支山还有发菜，李渔尊为“河西物产第一”，说“浸以滚水，拌以姜醋，其可口倍于藕丝、鹿角菜”。哀歌里没提，大概那时候匈奴民族还不大会吃这种东西。
　　这是汉族得势的时候，后来两宋积弱，北地拱手。陆游在《老学庵笔记》里记过这么一个故事：“故都李和炒栗，名闻四方。他人百计效之，终不可及。绍兴中，陈福公及钱上阁恺出使虏庭，至燕山，忽有两人持炒栗各十裹来献，三节人亦人得一裹，自赞曰：‘李和儿也。’挥涕而去。”一包栗子而引故国之思山河之恨，而至于悲慨挥泪，这个故事比“家祭无忘告乃翁”还催人涕下。
　　几年前跟一个广东的老华侨吃饭，老人家青年携妻子去国，在美国开画廊，**画，算是有所成，老大归来，走路说话都在哆嗦。桌上端来一盆白斩鸡，满头白发，一直沉静不语的老太太忽然使劲拍老头的胳膊：“诶诶，走地鸡呀！”飞快地夹一块给老头，又自己夹一开，连筷子头一起吮在嘴里，闭眼，满脸都是笑，叹一口气：“好好味喔。”
　　那一瞬间满桌的年轻人互相看看，脸上都是很温柔的笑，女孩子好像要哭。我承认我那会儿想起的是辣椒炒虾米，腌菜煨豆腐，毛栗子烧鸡。
　　这是舌尖上的故乡，而每个人舌尖上的故乡加起来就是舌尖上的中国。我毫不介意去爱别人的故乡，譬如菌子的云南，腊肉和豌豆尖的四川，干丝的南京，肉饼的香河……
　　意识形态或者利益立场千差万别，总归舌尖上的中国才是我们的，有灵魂的中国，只有在这个问题上，古今左右海峡两岸内外蒙古都有彻底达成共识的可能。
　　基于这一共识，我认为中国的领土神圣而不可分割，其中一些譬如沙县、成都、广州、沙湾、昭通、金华、桂林、德州更加神圣而不可分割。
　　没有猪肉炖粉条的东北不是东北，没有火腿的金华不是金华，没有龙井虾仁的杭州不是杭州，不能好好吃的中国也就国将不国。
　　谁不让我们踏踏实实的吃，就咬死他们。

小晓

此中有真意，欲辨已忘言

2012-05-16 19:03:09 　　来自: 洛笑尘 (更独立的人格，更自由的生活)
舌尖上的中国的评论    5

　　 我是那种间歇性情绪综合征患者。经常性的就觉得生无可恋，各种拖延各种混日子。最近又是这种情绪。自己很明白这个，也知道会在某个时间又重回正轨。但是，这个时间这个际遇不知在何处。
　　 今天，这个影片给了我这个机会。一度有种想流泪的感觉。
　　 当然，我并不是被馋哭的。
　　 先看的主食那一集。真想不到国内也有这么好看的纪录片了。除了片尾一点点的煽情，其他直接五星。
　　 刚开始那位陕北做黄馍馍的老汉就让我有点感动。他冲着镜头说我58了说他的馍馍最好吃说辛苦就赚来钱的时候我就被打动了。背景是关中浑厚的土地，他的陕北口音带着生活的热情一下就击中了我。
　　 我总是想生活的意义何在，总是认为有更好更精彩的所在。对于现实生活没有兴趣，没有投入其中的热情。日复一日的当一天和尚撞一天钟，看着窗外蓝天白云在心里幻想另外一个世界。其实，谁的生活不是如此呢？谁的生活在自己心里又是精彩纷呈的呢？你看起来的精彩在他们自己看来不定和你的是一样的枯燥。可是，生活不就是如此吗？大部分的时间不过是重复。没有量的叠加，就去幻想质的改变，空中楼阁而已。
　　 这片子里拍的那些人，就像家里父母一样让我觉得熟悉。娘亲手擀的鸡蛋面条，其子（这个我不知道标准称呼是什么），粽子……乡亲们对于生活的态度，都和片子里呈现的如此相同。农村人的生活并不富裕，也不精彩。刚过完年，就要去地里干活了，因为要除草了。一年的工作就开始了。夏天割麦子种玉米，收玉米，再种上冬小麦。中间还要杂着各种棉花绿豆地瓜谷子豆角白菜土豆黄瓜西红柿……一直到入冬，这才到了闲时节。但是，过年也是很忙的。主妇们在家要准备下好多好多好吃的，过年前那十天非常忙。每一年都是这么过来的。他们也不懂什么生活的意义也不关心什么国家大事，认为我去了北京上学就是了不得的大事了。
　　 你看，就是这样的生活，在我看来是多么的可怕啊。
　　 可是，生活就是这样的。
　　 换一个地方，也不过如此。学习或者工作。日复一日。鸡毛蒜皮。没有什么生活是一直风云激荡的。至淡之处自有至味。
　　 片子里的那些人和我家乡的乡亲一样的有着浓浓的中国味道。世俗，温暖。生活如此，他们就想法子让其美好起来。想法子做好吃的，院子里养一缸荷花，门前撒一些花种……生活本无色彩，因为我们才生动。
　　
　　
　　 看到他们做年糕看到他们过年的团聚看到那些可爱的孩子看到一家人的开心笑容，真的打动了我。常年在外，在家时间很少，家庭生活好像离我比较远了。生活不如意者八九，但是有此温暖足以。

小晓

以美食的名义，远离精英

2012-05-22 09:28:07 　　来自: 中性笔小新 (懒人，忙人，凡人)
舌尖上的中国的评论    5

　　刚来到爱丁堡的时候我还是个纯饭桶，完全处在食物生产线的输出方。动手做菜在当时看来是不可想象的，虽然我不是那么崇儒，但在行动上完全实践了“君子远疱厨”。可惜人算不如天算，大半年以后，我已经可以在北京时间的晚上发食物照片挑逗国内朋友们的减肥意志力了。据说这种无耻的行为叫做深夜发吃。
　　
　　
　　
　　《舌尖上的中国》被誉为是中国深夜发吃节目的开山之作。跟新中国很多事物一样，这片可谓是起步晚起点高，朴一出手立马把《深夜食堂》这样的海外发吃片给比了下去。正当都市小清新们为东京酱油炒拉面感慨不已的时候，蓦然发现天朝才是神一般的存在，小日本那些玩意简直就是渣渣，这片真给咱中国发吃党长脸。
　　
　　
　　
　　《舌尖上的中国》为什么美？简单来说就是接地气。工业化让人也变的越来越工业，离生存的本质越来越远。为什么那些廉价工业化高热量垃圾食品可以卖那么贵？因为它的顾客并不把它当作真正的食物，而只是一种商品，一个商品只需要具有和它的价格相当的包装，就一定会有人买。《舌尖上的中国》与以往美食节目的不同，在与它不是一个关于商品的故事，而是一个真正关于食物的故事。它的镜头没有对准各大所谓美食城市的商业街，而是对准了我们经常忽视的人和物。包括黑龙江上的老鱼把头，香格里拉菜松茸的单珍卓玛，浙江菜东笋的包师傅，这些勤劳的人运用经验和智慧，提供了我们所吃的一切，也决定了我们要吃什么，怎么吃。包括做山西花馍的大婶们，宁波做米糕的顾阿公顾阿婆，兰州拉面的马师傅，他们的技巧决定了各地的风味甚至习俗。也包括你早已忘却的家乡菜，妈妈做的闷面，春节的团圆饭，无论承认与否认，它们都绝定了你一生的口味喜好。这些都是我们熟悉的关于食物的记忆，其实也是我们整个文明的记忆，甚至是我们自我认知的根源。古人通过“茹毛饮血”区分自己和蛮族，后来“南稻北麦”的分野，仔细一想竟然都是关于食物的。
　　
　　
　　
　　《舌尖上的中国》英文名叫《a bite of china》, 字面义是"吃一口中国"，倒是比本身标题还贴切。如今中国是很难找到的，随着国力逐步**，各路外国友人纷纷不远万里来感受天朝威仪了，可惜绝大多数最后以投诉航空公司告终，他们表示说花了机票钱但没被送到中国。国家大剧院和央视大裤衩是中国么，我敢说它们哪个国都不是，只能算是西方设计师感冒没吃药的产品，遍布各地的洋快餐是中国么，甚至故宫这样的真货，都因为门口竖着的星巴克被怀疑是假货了，上海天津这样的所谓知名旅游目的地，只因为是中国西化的前哨站而已，知名景点竟然都是些蹩脚的小洋楼而已。牛叉的是，《舌尖上的中国》把中国给找到了，原来它不在大裤衩里，而在街边的小摊，楼宇的饭馆，和每家的餐桌上，在这你才能找到中国，吃一口中国。
　　
　　
　　
　　不管一个多么无可救药整天想认外国干爹的人，当一勺外婆腌的咸菜入口的时候，立马能回想起来自己到底是哪国人。我们的食物定义了中国，也定义了中国人，定义了中国文化。这些我们所忽视的人们，才是中国文化的精英，他们的智慧与经验产生了中国真正独一无二的创造。相比各行各业里还在玩洋人玩剩的东西的我们，他们从事的才是真正崇高伟大的工作，他们首先供养了中国，并且支撑了中国。
　　
　　
　　
　　我在加入深夜发吃党以后学到了什么？这个问题我想了许久，发现最好的回答就是：活的更明白了。为什么呢？要做饭自然就要买食材，就要辨别食材，就要懂油盐酱醋茶的用度，知道入口的五味口感是怎么回事。人活着就要吃饭，把吃饭这事整的更明白，可谓是活的更明白了。这有许多好处，活的不明白的人就往往容易被表象和虚假所迷惑。我们有些同胞拿着国外几块钱一大盒的哈根达斯当奢侈品，沉醉于日本饭团子（学名寿司，起源与日本古代长途干粮）的简单与纯粹，着迷于波尔多红酒的古典高雅，倾心于西式快餐店的工业气息，并拿出够外婆腌一年酸菜的钱买以上种种，充分说明现在没活明白的人何其之多。
　　
　　
　　
　　一屋不扫而已扫天下，我认为这个话不是让大家都去自己打扫屋子，而是说人都应该接地气，比方说连嘴里吃的什么都弄不清的人，有什么国家大事好谈？我也曾想过做精英，但后来觉得，一个连米饭都做糊的人，实在没理由在能做出好吃的馒头并以之为生的人面前自诩精英。看在美食的份上，不管是走了多少路，读了多少洋墨水或中墨水的人，都必须以谦卑和尊敬的态度面对这背后的土地和伟大的人民。

捕头

昨天看了第一集，确实很好看。中国的饮食文化如此博大精深，震撼不已！
都是口水，伤不起。

小晓

对国产印象的颠覆

2012-05-21 19:19:36 　　来自: Solitude (文字给予我力量。)
舌尖上的中国的评论    5

　　这次是一直宅在家的老妈走在了时尚的前沿。倒是她比我早听说了这个纪录片。
　　
　　不知道现在的80后90后有多少人像我一样对国产失去信心。【国产渣渣】几乎成了我的口头禅。看日本推理英国迷你剧。国产太没品太落伍了不是么。
　　
　　
　　看这部纪录片的前一天看了传说中的神作《黑镜子》——重口味，讽刺主义，貌似深刻内质浮躁。虽然很多人打了五星几乎没有人给差评，但我还是喜欢不起来。人性黑暗神马的日系推理就写了很多，黑镜除了表面功夫外没有做得更好。
　　
　　然后就在CCTV1看了《舌尖上的中国》第5集《厨房的秘密》。从尼西黑陶讲到香港，从乡村讲到酒店讲到家常。每一点都能给我带来那么大的震撼。我喜欢尼西黑陶的细致，喜欢扬州刀法的微妙与精细（切豆腐是神~），喜欢村宴的豪放和温馨，更喜欢香港老人淡淡的温情。
　　
　　我才发现原来中国的文化，真的担得起厚重二字。我们鄙视国产，只是因为我们没有走进它的内里，没有许多人去传承和发扬。但是古老的中华文明，一直在那里，沉静谦和，等待我们在GDP之外的时间里，发现它们。
　　
　　在近一个小时里，我激动得几乎要哭出来（不夸张）。好的精致的唯美的大气的东西总是能给我们带来原始的感动。面对赤诚的艺术和经时光洗练的文化，我只有折服。
　　
　　我想《舌尖上的中国》能够夺人眼球的地方在于：它不仅给我们介绍了中国的文化，而且，还带我们重温了亲情，厚重绵长血浓于水的感情，含蓄内敛，几经回味不会变色。这是中国独有的感情，蕴藉的美。
　　
　　从《甄嬛传》到《舌尖上的中国》。似乎越来越多的国人艺术家沉静了下来，把文化、中国的文化变成流行。这是一种好的兆头。专业、安静，才是优良艺术表现的精髓。

逍遥客

小晓，这也忒长了！

小晓

捕头 发表于 2012-5-22 20:23
昨天看了第一集，确实很好看。中国的饮食文化如此博大精深，震撼不已！
都是口水，伤不起。

  慢慢看，慢慢流~

温柔老虎

此中有真意，欲辨已忘言

小晓

逍遥客 发表于 2012-5-22 20:42
小晓，这也忒长了！

不用看评论了，直接看记录片吧，比电视剧短多了，每一集都可以独立成章，慢慢看~~岁数大点的应该比年轻人能看出更多的味道~

西山泡面

美好的怀念，但现在我们有坚强的胃